Износ цепи — это увеличение длины цепи, по причине расширения посадочных мест пинов из-за трения. Как правило, растяжение распространяется по всем звеньям на меньше чем на 1 мм, но в сумме получается ощутимое увеличение. Как итог, цепь перестает нормально фиксироваться на звездах. Изучить информацию об устройстве велосипедных цепей можно в данной статье.
Далее начинает стираться профиль звезды под новые посадочные размеры звеньев. Растяжение продолжает прогрессировать, металл не перестает стачиваться, пока цепь окончательно не выйдет из строя. В таком случае вы обнаружите перепрыгивание цепи на соседние звезды, прокручивания и срывы.
Инструкция по измерению процента износа велосипедной цепи
Принято считать, что если показатели удлинения не превышают 0,52% от всей длины цепи, то в этом нет никаких проблем. Можно продолжать пользоваться велосипедом, как и прежде.
Если же растяжение превышает обозначенный показатель, то нужно проводить замену цепи и, вероятнее всего, заменять звезды кассеты и системы.
Если на момент замены цепи удлинение было свыше 1%, но при этом звезды остались прежние, нужно проверить их на предмет проскакивания. Для этого просто попробуйте поездить.
Если цепь стала длиннее на 1,04%, то вам гарантировано требуется замена как цепи, так и звезд. В противном случае вам не избежать проскакиваний.
Первыми в очереди на износ становятся те звезды, которыми чаще всего пользуются. Как правило, это средние. При проведении замены удлиненной цепи на новую без замены звездочек, система не сможет нормально функционировать, так как посадочные места будут деформированы.
Есть интересный вопрос: почему же в советские времена не было проблем с цепями? Если они и выкидывались, то только вместе с самим велосипедом.
90% велосипедов были с одной скоростью и у цепей не было бокового изгиба, а также трения о соседние звезды.
Экономия на материалах изготовления не допускалась. Использовалась сталь с высоким содержанием углерода, которая изначально была нацелена на снижение воздействия от трения.
Как самостоятельно создать поперечный изгиб цепи
В комплектацию цепей на велосипедах с одной скоростью входили
1) пин — элемент, соединяющий между собой соседние звенья;
2) цилиндрический стакан, который скрепляет пластины во внутреннем звене.
3) Ролик, который устанавливался над стаканом.
В таких цепях боковой изгиб почти полностью отсутствовал.
Цепи для велосипедов с несколькими скоростями не имеются в своей конструкции стакана. Его функции отведены внутренним щечкам с загнутыми краями. Между ними есть пространство, которое допускает небольшой боковой изгиб каждого звена по отношению к соседнему. Края щечек имеют закругленную форму, благодаря которой цепь без проблем перескакивает с одной звезды на другую при переключении. Вдобавок, такая конструкция позволяет смазочному материалу без проблем достигать пина.
При езде постоянно возникает сила трения между цепью и звездами. Как следствие, изнашиваются они параллельно, но цепь выходит из строя от износа гораздо быстрее.
При пренебрежении своевременной заменой цепи, она очень быстро повредит звезды тех передач, которыми вы чаще всего пользуетесь. После этого же начнут портиться и звезды системы. Чтобы избежать критических проблем со все трансмиссионной системой велосипеда, мы советуем проводить регулярное обновление цепей.
Будет ошибкой, если заявить, что пробег оказывает сильное влияние на скорость износа комплектующих. Больше влияния оказывает стиль езды, а также местность, в которой эксплуатировался велосипед. Плавная езда по ровным дорогам в городе, без какого-либо экстрима, гарантированно продлит срок эксплуатации трансмиссии на максимум. Если же вы предпочитаете ездить по грунту, грязи и другим поверхностям ненадлежащего качества, при этом придерживаться агрессивного стиля вождения с рывками, цепь начнет подавать признаки износа уже через 500 километров пробега. Критическое воздействие оказывают песок и грязь, которые имеют абразивный эффект и ускоряют перетирание элементов.
Инструкция по определению наличия износа цепи на велосипеде
Сначала проведите поверхностный визуальный осмотр. Критический износ будет обнаружен уже на этом этапе. Далее можно попробовать один из трех предложенных способов:
Возьмите цепь дверям руками. Расстояние между ними должно быть от 15 до 20 см. Одну руку потяните на себя, другую от себя (см. рисунок). Сильный изгиб будет свидетельствовать о неисправности детали. Чтоб определить степень износа, нужно воспользоваться специальным инструментом “калибром” (инструкция будет ниже).
Цепь надевается на главную звезду и оттягивается с одной стороны рукой (см. рисунок). Превышения дельты на 3-4 миллиметра говорят о наличии износа.
Использование штангенциркуля или калибра.
Инструкция по работе с калибром
Калибр также называется шаблоном. Каждый завод производитель заранее подготавливает эти шаблоны для своей продукции, чтобы пользователи могли без проблем самостоятельно определять степень износа. Степень износа — процентное соотношение удлинения цепи и ее общей длины. Данное оборудование изготавливается либо при помощи лазерной резки, либо точной штамповки. Для диагностики при помощи калибра необязательно демонтировать цепь с велосипеда.
Способ измерения довольно прост. На одной стороне шаблона располагаются цифровые обозначения, которые демонстрируют процесс износа. Вставляйте шаблоны между звеньями по очереди. Какой шаблон влез, такой у вас и процент удлинения.
Расшифровка:
Меньше 75 — деталь исправна, ее можно использовать.
От 75 до 1 — есть небольшой или средний износ, рекомендуется заменить цепь.
Свыше 1 — элемент находится в критическом состоянии и уже повреждает (или повредил) звезды.
Инструкция по определению степени износа велосипедной цепи при помощи штангенциркуля.
Не у всех калибр есть под рукой, а его покупка может дорого обойтись. В таком случае рекомендуем воспользоваться штангенциркулем. Освоить его не составит никакого труда, если ранее у вас не было опыта работы с данным инструментом.
На циркуле нужно установить показатель 119 миллиметров и приставить ко внутреннему звену цепи. Важно, чтобы концы инструмента не проваливались в зазор между роликом и внутренней пластиной. Они должны толкать звено изнутри. Начинайте постепенно растягивать штангенциркуль до того момента, пока не перестанет получаться это делать. Трактовка получившихся показателей:
119,7 - 120,6 мм — норма, цепью можно дальше пользоваться;
120,6 - 120,9 мм — нужна замена элемента и диагностика звезд;
120,0 и более — требуется замена цепи и всех звезд в кассете.
В некоторых инструкциях говорят изначально устанавливать циркуль на показатель 305,8 мм, но мы считаем это не таким удобным способом, как мы привели выше.
Для одного из способов необходимо демонтировать цепь с велосипеда. Далее мы расскажем, как это сделать легко и быстро.
В первую очередь, советуем надеть рабочие перчатки, поскольку смазка для велосипедной цепи очень трудно отмывается с кожи.
Далее нужно определить, какой тип соединения у трансмиссии вашего велосипеда — с замком или без замка.
Если конструкция цепи на вашем велосипеде не предусматривает наличия замка, мы советуем как можно скорее им обзавестись, поскольку с ним процедура демонтажа и обратной установки будет гораздо легче. Ознакомьтесь с информацией в интернете о сочетании многоскоростных и односкоростных цепей с разными замками, чтобы не допустить ошибку при покупке.